Советы по стройматериалам.

Система канализации из чугунных труб

Чугунные трубы используют как для наружной сети водопро­водов, так и для внутренней сети канализации и водостоков. Изготавливают канализационные трубы и фасонные части к ним методом центробежного литья из серого чугуна, поэто­му бросать их, править на них гвозди и пр. не допускается.

Для предохранения от коррозии трубы снаружи и внутри покрывают слоем нефтяного битума. Благодаря такому по­крытию внутренняя поверхность труб становится более глад­кой, что уменьшает трение воды о стенки. По сравнению со стальными чугунные трубы обладают повышенными антикор­розийными свойствами.

Цельность трубы проверяют при тщательном осмотре и про­стукивании. О наличии трещин, ш в о в , раковин, свищей и дру­гих дефектов свидетельствует глухой звук. Поверхность труб снаружи и внутри должна быть чистой и гладкой. Металл трубы в изломе должен быть однородным, мелкозернистым, плот­ным и легко поддаваться обработке режущим инструментом.

Чугунные канализационные трубы выпускаются с растру­бами, длина которых зависит от диаметра труб. Ширина з а з о р а между внутренней поверхностью раструба и наружной поверх­ностью вставленного в раструб конца другой трубы составля­ет 6 мм для труб диаметром 50 и 100 мм и 7 мм — для труб диаметром 150 мм. Для соединения труб применяют чугунные фасонные части.

Под умывальники, мойки, раковины устанавливают трубы с диаметром 50 мм. Выпускной патрубок унитаза вдвигается в трубы с диаметром 100 мм, все туалетные и стояковые трубы имеют тот же диаметр.

Соединение чугунных труб. Чугунные канализационные трубы и фасонные части соединяют, заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхно­стью вставленного в раструб конца трубы или фасонной час­ти (рис. 8).

При укладке чугунные трубы располагают так, чтобы рас­трубы были направлены в сторону, противоположную те­чению воды (стояки ведут снизу вверх строго вертикально). Чтобы укоротить трубу, ее укладывают на деревянные бруски, зубилом за несколько проходов по метке выбивают канавку глубиной 1/3 толщины стенки, затем ударами молотка отделя­ют части трубы. Торец необходимой части трубы должен быть расположен перпендикулярно ее оси и не иметь трещин, за­зубрин и т. п.

При соединении хвостовую часть одной трубы вставляют в раструб другой так, чтобы оставался зазор в 5—6 мм, что проверяется специальным крючком. Затем трубы центрируют и кольцевой промежуток заделывают просмоленными прядя­ми льна или пропитанным жиром пеньковым канатом.

Первый слой уплотнителя заводят в виде кольца так, чтобы концы прядей или каната не попали внутрь трубы. Уплотнение продолжается до тех пор, пока не будет заполнено 2/3 глубины раструба. Последний слой уплотнителя накладывают прядью или канатом без смолы и жира, чтобы не препятствовать сцеп­лению уплотнителя и цемента. При этом непременно исполь­зуют конопатку или чеканку. Трубу в раструбе после осадки уплотнителя центрируют клиньями.

О с т а в ш у ю с я 1/3 глубины раструба заполняют р а с т в о р о м цемента марок 300—400 в пропорции по массе: 9 частей це­мента на 1 часть воды. После утрамбовки цемента конопаткой или чеканкой на него обычно кладут мокрую тряпку, чтобы обеспечить качественное затвердение. Вместо цемента можно использовать битумную мастику, асбестоцементную смесь, гли­ну, их сверху п р о м а з ы в а ю т масляной краской, битумом и т. п.

Асбестоцементную смесь составляют из цемента марки 400 и асбестового волокна в соотношении по объему 2:1. Увлаж­няют смесь водой перед заделкой зазоров. Асбестоцементной смесью стык заделывают примерно на 1/3 высоты раструба.

<!--[if gte vml 1]> <!--[if !vml]--> <!--[endif]-->

Рис. 8. Заделка стыков чугунных канализационных труб: 1 — намотка прядей; 2 — осадка прядей; 3 — заделка асбоцементным раствором

После осадки уплотнения трубу в раструбе центрируют с по­мощью деревянных клиньев, добиваясь равномерного зазора по всей окружности раструба.

Крепление труб. Крепление выполняют таким образом, чтобы удержать трубы в нужном положении и одновременно не препятствовать их перемещению в осевом направлении. Такое требование имеет особое значение для труб отопления и горячего водоснабжения.

Существуют неподвижные и подвижные крепления. В месте контакта неподвижные крепления прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании или охлаждении к стягиванию труб между точками контакта. А на подвеске, даже при непо­движном креплении, трубопровод в целом может перемещаться.

Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крю­чьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Канализационные чугунные трубы крепятся под раструбами. Расстояния между креплениями для труб с внут­ренними диаметрами 15, 20, 25 мм соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2,5; 3; 3,5 м, с изоля­цией — 1,5; 2,2 м. Вертикальные трубы крепятся через 3 м.

Ремонт чугунной канализации. Сначала на поврежденное место накладываются 2—3 резиновые прокладки, которые прижимаются к трубе металлическими пластинами. Обжатие самой ленты производится обручами с помощью болтов либо металлической проволокой достаточной толщины с закручи­ванием ее плоскогубцами, после чего можно затянуть бандаж с помощью рычага.

Заделка трещин в чугунных трубах. Стояк канализации или отводная труба могут получить и более серьезные поврежде­ния. И если чугунная канализационная труба треснула, то од­ним бандажом уже не обойтись.

Вопреки сложившемуся мнению, треснувший чугун отре­монтировать все-таки можно. Для этого трещину или другое повреждение трубы слегка разделывают, углубляя с помощью шабера, а затем тщательно обезжиривают. Составляют замаз­ку, смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кисло­ту в пропорции по массе 1,5:1. Замазывают трещину сразу после смешивания, поскольку смесь очень быстро застывает.