Советы по стройматериалам.

Ремонт внутренней трубопроводной сети

Водопроводная и канализационная сеть квартиры с автоном­ным горячим водоснабжением действует таким образом, что­бы обеспечивалась постоянная бесперебойная подача воды ко всем кранам (рис. 6). Использованная грязная вода из мойки и умывальника по отводной трубе подходит к ванной, соединяется с оттоком ванны и уходит в канализационный стояк. По отводной трубе смытая грязь из унитаза уходит в канали­зационный стояк.

Приступать к ремонту кранов холодной воды мойки, умы­вальника, ванны и арматуры смывного бачка можно только при закрытом вентиле. Соответственно можно ремонтировать краны горячей воды мойки, умывальника, ванной также при закрытом вентиле. В случае ремонта смесителей лучше всего перекрывать оба вентиля у стояков горячей и холодной воды, так как часто протечка смесителя означает перетекание горя­чей воды в кран холодной и наоборот.

Нарушения подачи холодной и горячей воды могут иметь как внешние, так и внутренние причины. К внутренним относятся утечки и засоры в трубопроводе квартиры, к внеш­ним — дефекты наружной сети, неисправности насосной уста­новки и т. п.

Рис. 6. Типовая схема водопроводной и канализационной сети квар­тиры с автономным горячим водоснабжением: а — стояк горячей воды; б — стояк холодной воды; в — канализация: 1 — вентили у сто­яков; 2 — кран холодной воды мойки; 3 — кран холодной воды умы­вальника; 4 — клапан холодной воды бачка; 5 — кран холодной воды ванны; 6 — краны горячей воды мойки, умывальника, ванны; 7 — от­вод сточной воды; 8 — труба отвода унитаза; 9 — сифоны

Ремонт стальных трубопроводов. Как правило, изношен­ная система трубопровода допускает протечки. Самый опти­мальный вариант — заменить стальной водопровод более современным и совершенным.

Разборка соединений с помощью паяльной лампы. Если воз­никла необходимость разобрать трубы (скажем, для замены дефектного участка трубопровода), можно попытаться очис­тить застаревшую краску с помощью ножа и шила. Уплотнение у т о р ц а м у ф т ы — р а з в е р н у т ь и удалить. Однако только ключей, чтобы разобрать крепко прихваченное ржавчиной соединение, бывает недостаточно. А уж если узел был для надежности «по­сажен» на краску, все усилия окажутся напрасными.

Разобрать соединение с большим количеством краски на сгонах поможет паяльная лампа. При нагреве краска и остав­шийся уплотнитель выгорят, и муфта или угольник легко сдви­нутся с места.

Муфту из ковкого чугуна можно свернуть гаечным ключом, но порой стальная муфта так сцепляется с остальной трубой, что и трубным ключом не всегда удается сдвинуть ее с места. И в этом случае можно применить нагрев с помощью паяльной лампы или газовой горелки.

В зависимости от диаметра трубы для прогрева места со­единения фитинга с трубой требуется от 20 мин до 1 часа. Трубу периодически поворачивают, чтобы уплотнение между фитингом и трубой выгорело со всех сторон. Для отворачи­вания фитинга пользуются тисками, прижимом или вторым трубным ключом.

Ремонт с помощью болта. На стальных трубах в результате точечной коррозии могут возникать свищи. Ремонт здесь мо­жет быть следующий: перекрыв воду, свищ расширяют с по­мощью керна или сверла. Затем с помощью метчика нарезают резьбу и ввинчивают в подготовленное отверстие болт.

Наложение временного бандажа. Если свищ имеет продол­говатую форму и ремонт нельзя произвести описанным выше способом, течь устраняют наложением временного бандажа с резиновыми уплотнительными прокладками (рис. 7, а). Стя­гиваются бандажи болтами с одной или с двух сторон. То же самое можно сделать с помощью хомутов.

Клеевое бандажное соединение. Поврежденный участок мож­но отремонтировать путем наложения клеевого бандажного соединения (рис. 7, б). Его основа — стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж позволяет соединять тру­бы стык-в-стык.

Технология ремонта такова: стеклоткань режут на ленты в зависимости от диаметра трубопровода и размера повреж­дения трубы. В любом случае длина ленты должна позволить сделать шесть слоев намотки на трубу. Чтобы края стеклотка­ни не образовывали бахрому, кромки разрезов пропитыва­ют сначала клеем БФ-2, а затем всю ленту — эпоксидным клеем.

Поверхность трубы перед склеиванием очищают от грязи и ржавчины металлической щеткой, шлифовальной бумагой или напильником, после чего протирают ацетоном или бензи­ном. Середина ленты должна располагаться над местом по­вреждения или стыка. С в е р х у бандажное соединение стягивают металлической лентой. Время затвердевания клеевого банда­жа — не менее двух суток.

Рис. 7. Способы ремонта трубопроводов: а — бандаж с листовой резиной; б — клеевой бандаж (стеклоткань): 1 — труба; 2 — стекло­ткань; 3 — резина листовая; 4 — металлический бандаж

Ремонт фланцевого соединения. Сначала гаечными или трубными ключами последовательно развинчивают гайки и вынимают болты. Если болты заржавели и свободно не вы­нимаются, выколачивают молотком по деревянной проклад­ке, поставленной на конец болта. Пришедшую в негодность прокладку срубают зубилом.

При разборке фланцев необходимо соблюдать меры предо­сторожности, чтобы освобожденная деталь не упала на ноги. После замены прокладки сборку производят так, как описано в разделе «Соединение стальных труб».

Ремонт полимерных трубопроводов. Трубопроводы из пластмассы обладают не очень большой прочностью по срав­нению с чугунными или стальными. Поэтому ремонт труб из пластмассы требует некоторой осторожности, поскольку им противопоказаны большие напряжения, удары и царапины.

Временный ремонт пластмассовых труб можно осущест­вить путем накладывания бандажа из липкой полиэтиленовой ленты или поливинилхлоридной липкой ленты с использова­нием универсального клея для пластмасс. Перед склеиванием поверхность трубы следует хорошо зачистить и обезжирить.

Ремонт пластмассовых труб с помощью раструбной встав­ки. Для этого надо освободить трубопровод от креплений и обозначить границы участка трубы, который пришел в негод­ность, а затем вырезать ножовкой отмеченный участок. Из за­пасной трубы такого же диаметра вырезают вставку, длина ко­торой должна быть больше вырезанного участка на 50—60 мм (по 25—30 мм на каждую сторону). На концах вставки форми­руют раструбы длиной 25—30 мм. Для этого концы вставки нагреваются паяльной лампой или размягчаются в кипятке.

Сначала опытным путем определяют, какой должна быть температура пламени паяльной лампы. Для этого надо взять кусок трубы из вырезанного участка и определить, при ка­ком удалении от пламени пластмасса будет плавиться, но не дымиться. После этого можно приступать к приварке раструбов к трубам.

Ремонт труб в косой стык. Этот способ применяется в тех случаях, когда отсутствует осевое перемещение трубы. Как и в предыдущем варианте ремонта, вырезают ножовкой по­врежденный участок, но срез в этом случае делают строго под углом в 45°. Под таким же углом вырезают и заготовку, которая будет длиннее вырезанного участка на 20 мм. Лучше всего для этого использовать шаблон. Затем струбциной прижимают по вертикали концы соединяемых труб и временно закрепляют участок фиксирующей муфтой. Оплавляют сначала один конец вставки и трубы и плотно прижимают их друг к другу струб­циной внахлест. Сваренный стык следует держать плотно при­жатым не менее 10 минут. Затем струбцину снимают и таким же образом сваривают второй конец вставки.

Утечки в скрытых трубопроводах. Определить место фактической утечки в скрытом водопроводе иногда довольно сложно, поскольку визуально ее последствия могут проявить­ся в любом месте.

После отключения стояков придется разобрать часть обли­цовки стен или пола в месте проявления протечки. Если дефект трубопровода на этом этапе определить невозможно, придется последовательно проверить все участки трубопровода, прослу­шивая каждый из них. После обнаружения протечки из стояка снова надо сбросить воду и приступить к ремонту. Как правило, причиной протечек является некачественно выполненное или устаревшее резьбовое соединение.

Ремонт резьбового соединения при утечке. Основная пробле­ма при ремонте резьбового соединения длительной эксплуата­ции заключается в том, что его сложно демонтировать из-за коррозии и засохшей краски. П о э т о м у сначала надо прогреть его паяльной лампой или обдать кипятком. Уплотнитель при этом выгорит или размягчится, и соединение можно будет разобрать.

Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находя­щиеся в эксплуатации, не имеет смысла, поскольку подсохшая льняная ткань или сдавленная лента ФУМ не смогут надежно герметизировать соединение.

Утечка из-под контргаек. Такие утечки происходят при от­сутствии желобка с внутренней стороны муфты или при на­личии желобка на ее торце. Это приводит в итоге к выдавли­ванию и разрыву уплотнительного материала.

Слив воду, надо отвернуть контргайку и удалить старый уплотнительный материал, очистить место соединения от ста­рой краски. При уплотнении льняной прядью надо следить за тем, чтобы в ней не было посторонних материалов. Прядь на­матывать по ходу вращения контргайки.

Утечка из-под муфты. При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения резьбу следует покрыть белилами. Прядь или ленту ФУМ на­мотать на резьбу по ходу ее от начала резьбы до конца. Нача­лом резьбы считается первая нитка, на которой будет навер­нута муфта.

При срыве витков на длинной резьбе сгона или на контр­гайке последняя, свободно вращаясь на трубе, не затягивает уплотнительный материал. В этом случае гайку или сгон надо заменить. Кроме того, контргайка может быть заменена муф­той. Для этого на длинной резьбе сгона нарезают дополни­тельную резьбу, на которую и наворачивают муфту. Допол­нительная муфта упрется в целые нитки резьбы и при наличии уплотнительного материала надежно герметизирует зазор между муфтами.

Ликвидировать аварийные протечки можно при помощи герметика «Акватрон-8». Время схватывания — 40 секунд.

Гибкие пластиковые подводки. При утечке воды в месте со­единения гибких подводок с водопроводной сетью или арма­турой ремонт производится путем замены уплотнительной прокладки. Для этого отворачивается пластмассовая накидная гайка и вынимается прокладка. При необходимости она заме­няется новой из мягкой резины толщиной 5 мм.

При обнаружении дефектов (заусениц, срывов первых вит­ков) на резьбе труб или патрубках надо исправить их путем Навертывания на резьбу плашки. Заусеницы удаляются напильником так, чтобы плоскость торца была ровной и перпен­дикулярной оси трубы. Вместо пластмассовой накидной гайки можно использовать металлическую, которая обеспечивает более надежное соединение.