Советы по стройматериалам.

В качестве уплотнителя используют ленту Ф У М — она более долговечна, особенно на трубе с горячей водой. Правда, рабо­та с ней требует определенных навыков: нельзя наматывать ленту больше или меньше, чем необходимо, нельзя также в случае ошибки повернуть деталь обратно, поскольку тогда смеситель будет подтекать.

При таком подходе установка смесителя без замены накид­ных гаек и патрубков занимает всего 2—4 мин. Как правило, смесители продаются в комплекте с двумя патрубками и двумя накидными гайками. Старый патрубок заменяют новым толь­ко тогда, когда они одинаковой длины. Если они по длине раз­ные, то надо заменить оба старых патрубка новыми.

Надо сказать, что для замены патрубков требуются некото­рые усилия, особенно при выворачивании старых. К замене прибегают лишь тогда, когда резьба накидных гаек не совпа­дает с резьбой на корпусе смесителя. Старые патрубки выво­рачивают тем же инструментом, которым заворачивают новые в муфту, иначе говоря, в прямоугольное отверстие с округлен­ными краями старого патрубка вставляют прямоугольный или квадратный стержень, выступающий конец которого охва­тывают рычажным или гаечным ключом. Разводной ключ здесь неприменим из-за слишком слабой резьбы. Если стер­жень не сдвинет с места старый патрубок, то в этом случае зубцами зева захватывают буртик патрубка, отодвигая накид­ную гайку поближе к торцу муфты.

Трубный рычажный ключ, выворачивая патрубок, всегда мнет его буртик. Правда, бывают случаи, когда из-за накидной гайки невозможно захватить зевом рычажного ключа буртик патрубка, поскольку он слишком глубоко завернут в муфту. Тогда ножовкой по металлу просто разрезают накидную гайку и удаляют ее.

Подсоединять смесители к трубопроводам с горячей и холод­ной водой необходимо только при закрытых вентилях (рис. 12).

Накидные гайки вместе с патрубками отворачивают с кор­пуса нового смесителя и надевают на них шайбы. Каждый пат­рубок так изогнут, что позволяет при закручивании в муфты на трубопроводах регулировать расстояние между центрами отверстий на патрубках с буртиками. Последние удерживают на патрубках накидные гайки и обеспечивают уплотнения между патрубками и корпусом, когда в зазор между ними за­кладывают резиновую прокладку.

После того как перекрыта вода и вывернут старый смеси­тель, расправляют волокна льна и очищают их. Уплотнение в виде прядей конусообразно, от начала с утолщением к концу, по часовой стрелке, туго навертывают на резьбу патрубков, оставляя последние 2—3 нитки открытыми. Этими нитками резьбы патрубки вначале вкручивают в муфту трубопроводов. Для продления срока эксплуатации лен смазывают железным суриком или любой другой грубодисперсионной краской.

После этого патрубки (эксцентрики) аккуратно вкручи­вают в угольники труб примерно до половины резьбы. Затем вставляют поочередно в каждый патрубок четырехгранный или прямоугольный стержень. Разводным или трубным ры­чажным ключом вращают стержень, вкручивая патрубки.

Рис. 12. Монтаж смесителя на трубопроводах: а — наматывание нитей уплотнения на патрубок; б — заворачивание патрубка; в — подсоединение корпуса к патрубкам, заворачиваемым постепенно в муфты трубопроводов: 1 — патрубок; 2 — декоративная шайба

Один из патрубков необходимо недовернуть на 2—3 мм по отношению к другому.

Пока патрубки завернуты лишь наполовину, надо выров­нять их по горизонтали и подогнать расстояние между ними примерно до 150 мм. Для выравнивания по горизонтали лучше воспользоваться уровнем.

Смеситель примеривают к обоим патрубкам. При расстоя­нии между центрами отверстий большем, чем расстояние меж­ду соответствующими отверстиями корпуса смесителя, торцы патрубков окажутся в одной плоскости после доворачивания одного из патрубков. Если же отверстия патрубков и отверстия корпуса сразу совпадут, то патрубки следует докрутить до мо­мента попадания их торцов в единую плоскость и одновремен­ного соответствия отверстиям корпуса. Патрубки при такой регулировке нельзя выворачивать даже на 1—2 витка, посколь­ку при выкручивании могут порваться нити уплотнения. Та­кой дефект неизбежно вызовет течь воды в возникший зазор между патрубком и муфтой.

Поиск соответствия патрубков и корпуса смесителя надо продолжать до тех пор, пока накидные гайки не начнут сво­бодно накручиваться на резьбу корпуса. Нередко при выпол­нении этой операции патрубки затягивают слишком туго, что недопустимо. При установке накидных гаек тоже нельзя пере­усердствовать, ибо это может привести к прорезыванию уплотнительной прокладки. Лучше немного недозатянуть, подключить воду и осторожно сделать еще один поворот гайки до полного прекращения течи.

При смене смесителей мойки придерживаются таких же пра­вил. Подгонку можно облегчить, воспользовавшись гибким шлангом.

Ремонт смесителя с пробковыми переключателями «ван­на — душ». Смесители пробкового типа, общие для ванны и умывальника (рис. 13), соединяются с подводящими труба­ми с помощью втулки и накидной гайки. Главной деталью тако­го переключателя является притертая к корпусу пробка (конус), с одной стороны которой имеется вырез. При совмещении в процессе вращения выреза с отверстиями впуска и выпуска воды кран открыт, при дальнейшем вращении вырез смеща­ется, и корпус пробки запирает кран.

Наиболее частые причины протечек такого вида переклю­чателя состоят в плохом прилегании пробки к корпусу из-за недостаточной притирки, в наличии царапин, сколов, эрозии, посторонних частиц.

Холодная вода Горячая вода

Рис. 13. Смеситель с пробковым переключателем «ванна — душ»: 1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение втулки; 4 — эксцент­рическая втулка; 5 — накидная гайка; 6 — боковина; 7 — корпус; 8 — излив; 9 — накидная гайка; 10 — ш а й б а латунная; 11 — ограничитель; 12 — остов; 13 — ось; 14 — рукоятка; 15 — шайба; 16 — специальный винт; 17 — стопорный винт; 18 — конус (пробка); 19 — уплотнение; 20 — клапан; 21 — прокладка головки крана; 22 — втулка ремонт­ная; 23 — прокладка накидной гайки; 24 —направление намотки Уплотнения

Переключатель пробкового типа, состоящий из неподвиж­ного и подвижного конусов, может пропускать воду одновре­менно в душ и излив при появлении зазора между стершимися коническими поверхностями. В этом случае необходима притирка пробки к корпусу смесителя специальной пастой.

Порядок разборки переключателя. Сначала отворачивают винт и снимают ручку. Затем, отвернув накидную гайку, сни­мают стопорную шайбу и вынимают подвижной конус (проб­ку). Далее надо нанести на его поверхность тонкий слой пасты и в с т а в и т ь на место. После этого, н а ж и м а я на рукоятку в о с е в о м направлении, многократно поворачивают ее влево-вправо, разъединяя и вновь соединяя конусы.

Для проверки качества притирки конус следует снова вы­нуть, протереть его и неподвижный конус, удалив пасту, на всю длину (образующую) подвижного конуса нанести мелом черту, вставить его в неподвижный конус и несколько раз по­вернуть за рукоятку. Затем конус вынуть. Если меловая черта растерта по всей длине, это означает, что конусы притерлись. В противном случае притирку повторяют.

Если же поверхность не требует дополнительной обработки, ее смазывают вазелином или парафином. Для грубой притир­ки можно использовать порошок наждака, которым посыпают поверхность конуса, смазанную машинным маслом.

Сборка производится в обратном порядке, причем накидная гайка заворачивается так, чтобы ручка поворачивалась с не­большим усилием и полностью отсутствовала утечка воды. В последнюю очередь закрепляют ручку винтом.

При поломке накидной гайки ее заменяют новой или снятой со старого смесителя. Старую втулку можно заменить новой такой же длины.

Перед вкручиванием втулки на ее резьбу наматывают уплотнение, оставляя свободными две нитки на конце. Вкручи­вают втулку до тех пор, пока она не дойдет на 2—3 мм до плос­кости торца второй втулки. Если при примерке смесителя расстояние между центрами отверстий патрубков оказалось больше, чем между отверстиями боковин смесителя, то эти 2—3 мм будут погашены при доворачивании втулки. Накид­ные гайки должны накручиваться свободно.

В смесителях старого образца накидная гайка фиксируется стопорным винтом без головки. Со временем вывинтить его очень трудно, а значит, и снять накидную гайку. В этом случае накернивают головку винта и высверливают его либо гаечным ключом выкручивают накидную гайку вместе с винтом и про­пиливают в нем новую прорезь. Если винт высверлен, то в на­кидной гайке нарезают новую резьбу под новый винт.

Ограничитель служит для переключения подачи воды к душе­вой сетке и изливу для ванны. В ы п а в ш и й ограничитель вставля­ют в предназначенное для него отверстие в конусе. Для этого слегка ударяют молотком по выступающей части ограничителя. Основание последнего раздается, предотвращая выпадение.

Ограничитель, как правило, изготовлен из латуни, потому при его потере делают новый из кусочка латунной проволоки. Торец его затачивают так, чтобы он был перпендикулярен про­дольной оси ограничителя. Жесткую латунную проволоку от­жигают. Закрепляют ограничитель в отверстии легкими уда­рами молотка.

Иногда при долгом пользовании верхушка ограничителя срезается об упоры корпуса. В этом случае, предварительно накернив центр в обломке, высверливают ограничитель. Мож­но также высверлить новое отверстие, но не по окружности, на которой застрял обломок, а в ы ш е или ниже. Н о в о е отверс­тие должно располагаться в плоскости, в которой лежат огра­ничитель и ось конуса.

Любые металлические винты, установленные в сантехнике, следует заменять латунными даже при наличии антикорро­зийного покрытия. В качестве временной меры можно вывер­нуть стальной винт, смазать его нежидкой смазкой и снова завернуть.

Одна из распространенных неисправностей смесителя — невозможность переключения поступления воды с излива на Душевую сетку, и наоборот. Причина — в поломке рукоятки. Если ее необходимо заменить, а винт не выворачивается, от­кручивают накидную гайку и вынимают подвижный конус.

Затем выполняют те же операции, что и с з а с т р я в ш и м в штоке головки крана винтом.

Нередко из-за слишком сильной затяжки накидной гайки ломаются рукоятки. Затяжка не устраняет одновременной течи в излив и душевую сетку. Лучше протирать конус с по­мощью специальных паст. Если кроме поломки рукоятки ко­нус стал неподвижным, легкими ударами по остаткам руко­ятки заставляют его выйти из сцепления, предварительно ослабив или вообще сняв накидную гайку. Если же рукоятка развалилась по крепящему отверстию и нет под рукой новой, ударяют прямо по квадрату оси, на которую надевается ру­коятка. Только надо учитывать, что квадрат, как и весь сме­ситель, выполнен из латуни, поэтому лучше ударять деревян­ным молотком.

При отсутствии аналогичной рукоятки можно использо­вать алюминиевый или чугунный маховик от вентиля или фаянсовый маховик от головки крана с вращательно-по-ступательным движением штока. Чтобы достать маховик из такого старого крана, ножовкой разрезают шток со стороны корпуса крана у самого маховика и осторожно выбивают квадрат штока.

При другом способе отвинчивают спецгайку, вынимают ука­затель и высверливают заливку с головкой винта. Для этого корпус крана закрепляют в тисках и полностью вворачивают шток. После сверления и охлаждения фаянса маховик легко отделяется от других деталей головки крана. В последнее вре­мя винт в головке крана такого типа уже не заливают оловом, поэтому достаточно вывинтить винт и снять маховик.

Вместо сломанной рукоятки можно поставить пластмассо­вый маховик с головки крана. Но поскольку его квадратное отверстие меньше, его расширяют надфилем.

Ремонт смесителей с золотниковыми переключателями «ванна — душ». Подобные смесители с душевой сеткой на гиб­ком шланге, штангой и зажимом являются общими для ванны и умывальника. Металлическая штанга крепится к стене.

Выпускаются два вида переключателей золотникового ти­п а — с прокладками на торцах золотника и с резиновыми коль­цами на золотнике (рис. 14).

Переключатели золотникового типа с резиновыми коль­цами на золотнике. Золотники этого типа снабжаются ре­зиновыми кольцами, натянутыми на их боковые поверх­ности.

В комплект смесителя входят два новых резиновых кольца, но они если и понадобятся, то не скоро.

В смесителях с держателем душевой сетки на корпусе воз­можен дефект, когда вода может поступать в излив. В этом случае необходимо проверить кольца на золотнике. Для этого отсоединяют гибкий душ, затем переходник, вынимают кри­вошип, предварительно сняв указатель, рукоятку, накидную гайку. Золотник выталкивают через отверстие для кривошипа или снизу, после откручивания излива.

Рис. 14. Смеситель с золотниковым переключателем, имеющим ре­зиновые кольца и штангу: 1 — штанга; 2 — держатель; 3 — душевая сетка; 4 — корпус; 5 — кривошип; 6 — нитяное уплотнение; 7 — спе­циальный винт; 8 — рукоятка; 9 — излив; 10 — прокладка золотника; 11 — золотник; 12 — переходник

Если утечка воды случается между рукояткой и накидной гайкой, то следует заменить резиновое кольцо кривошипа. Для этого надо просто отвернуть накидную гайку, вынуть кривошип вместе с гайкой из корпуса и заменить резиновое кольцо.

Кольца снимают с золотника шилом или отверткой. Новые кольца, натянутые на золотник, смачивают водой для легкости вхождения золотника в корпус.

При сборке паз с литым углублением на золотнике направ­ляют в ту сторону, в какую идет палец кривошипа. Соблюдение этих правил предотвратит заедание кривошипа в корпусе и даст возможность действовать переключателем.

Течь из-под рукоятки кривошипа устраняют дальнейшим закручиванием накидной гайки. Если это не помогает, то мож­но сделать набивку нитяным пеньковым уплотнением между резиновым и стопорным кольцами кривошипа. Если резино­вые кольца на штоке износились или стали хрупкими, их не­обходимо заменить новыми.

При запотевании на гайке подводки или на гайке душа надо отвинтить соответствующую гайку и осмотреть резиновые кольца на месте подводки и прокладку на месте отвода душа. Иногда для устранения запотевания достаточно плотно завер­нуть соответствующую гайку, иначе спустя некоторое время может возникнуть протечка именно в этом месте.

Переключатели золотникового типа с прокладками на тор­цах золотника. Переключение струи воды производится по­воротом рукоятки, в результате чего золотник перемещается вверх или вниз, а прокладки на торцах золотника перекрыва­ют отверстие, пропуская воду в том или ином направлении. По мере износа прокладки уже не могут надежно перекрывать отверстие, и тогда вода поступает одновременно в излив сме­сителя и в душевую сетку.

Для осмотра прокладок отворачивают накидную гайку гиб­кого шланга и снимают его. Выкручивают переходник, руко­яткой подают золотник вверх и осматривают прокладки. При их износе переключатель следует разобрать. Для этого снимают рукоятку, накидную гайку, сальниковую набивку, криво­шип и извлекают золотник. Устанавливают прокладки из ре­зины толщиной 3—4 мм средней твердости. После замены прокладок переключатель собирают в обратной последова­тельности. При необходимости дополняют сальник нитяной прядью, намотав новое уплотнение.

Утечка воды между рукояткой и накидной гайкой чаще всего случается из-за ослабления сальниковой набивки. Для устра­нения течи следует ввернуть гайку, для чего сначала снимают ручку и накидную гайку. Если утечка не прекратилась, надо полностью заменить сальниковую набивку. Сборку произво­дить в обратной последовательности, заменив уплотнение.

Утечка воды по корпусу в месте расположения переклю­чателя является следствием порыва прокладки переходника. В этом случае отсоединяют гибкий шланг, выворачивают пе­реходник, заменяют прокладку или накручивают нитяное уплотнение на резьбу.

Ремонт смесителей с кнопочными переключателями «ван­на — душ». Производители предлагают несколько видов сме­сителей, предназначенных для смешивания горячей и холод­ной воды из централизованных систем водоснабжения. Это конструкции с горизонтально (рис. 15) и вертикально (рис. 16) расположенными кнопочными переключателями. (В комплек­те с газовой колонкой их не используют!)

Перед ремонтом кнопочного переключателя предваритель­но закрывают вентильные головки.

Ниже приведены наиболее часто встречающиеся неисправ­ности в смесителях с горизонтально расположенным кно­почным переключателем и способы их устранения.

Оттягивание на себя кнопки горизонтального переключения не приводит к направлению воды в гибкий шланг.

Причина в том, что стенки отверстий клапана, через кото­рые пропущен шплинт, имеют излом.

Способ устранения. Сначала надо закрыть вентили на под­водящих воду трубопроводах. Излив и гибкий шланг отсоединить от корпуса. Массивные металлические стержни вставить в отверстия крышки и переходника. Стержень в переходнике с силой вращать против часовой стрелки. Стержень в крышке удерживать на месте или направлять по часовой стрелке. Кла­пан после выкручивания переходника вынуть. Новое отверс­тие в клапане просверлить под углом в 90° к остальным. Чтобы поломка не повторилась, предпочтительно на токарном станке из латуни выточить новый клапан с утолщенными стенками.

Рис. 15. Смеситель с горизонтально расположенным кнопочным переключателем: 1 — специальный винт; 2 — кнопка; 3 — переход­ник; 4 — резиновое кольцо сальника; 5 — шток; 6 — клапан; 7 — ре­зиновое кольцо клапана; 8 — резиновая прокладка; 9 — крышка; 10 — декоративная шайба; 11 — патрубок; 12 — корпус

Вытянутая кнопка горизонтального узла переключения не воз­вращается в исходное положение после прекращения досту­па воды. Причина в поломке пружины.

Способ устранения. Новую пружину намотать на стержень с диаметром несколько меньшим, чем внутренний диаметр лопнувшей пружины. Желательно, чтобы проволока была из рессорно - п р у ж и н н о й стали с д и а м е т р о м в сечении 0,4—0,6 мм и имела гальваническое покрытие. Новая пружина должна возвращать кнопку в исходное положение при закрытых вен­тильных головках и поддаваться давлению воды. Упругость пружины достигается после ее нагрева до вишнево-красного цвета и охлаждения в воде.

Спецвинт выкручен полностью, однако вода проходит в зазор между ним и штоком. Причина в изношенности резинового кольца сальника.

Способ устранения. Закрыть вентильные головки. Кнопку и спецвинт вывернуть и снять со штока. Чтобы последний за­стопорился, его надо придержать плоскогубцами через мягкую прокладку для сохранения покрытия. П р и э т о м кнопка переста­нет крутить шток и будет свинчена. Излив и гибкий шланг отсоединить от корпуса. Разборку переходника и крышки про­извести так, как описано выше. Клапан со штоком извлечь из переходника. Изношенное резиновое кольцо сальника удалить из переходника и поставить новое. Сборка — в обратном по­рядке. Продавленные прокладки между корпусом, переходни­ком и к р ы ш к о й заменить н и т я н ы м уплотнением, к о т о р о е намо­тать в сторону заворачиваемого переходника.

Если нет нового резинового кольца сальника, то ремонт можно упростить. Спецвинт выкрутить гаечным ключом из переходника и оставить на штоке. Прядь уплотнения подмо­тать по часовой стрелке в кольцевое пространство над изно­шенным резиновым кольцом сальника. Уплотнение затрамбо­вать обрезком проволоки, чтобы обнажить две нитки резьбы для неполного ввинчивания спецвинта, который закручивают по мере износа уплотнения.

Вода проступает в зазор между штоком и отверстием в пе­реходнике. Причина в изношенности резинового кольца сальника.

Рис. 16. Смеситель с вертикально расположенным кнопочным пере­ключателем: 1 — излив; 2 — переходник; 3 — уплотнительное резино­вое кольцо; 4 — гибкий шланг; 5 —угольник; 6 — нижнее резиновое кольцо; 7 — верхнее резиновое кольцо клапана; 8 — пластмассовый клапан; 9 — резиновый сальник; 10 — втулка сальника; 11 — пружина; 12 —кнопка; 13 — шток; 14 — колпачок; 15 — патрубок; 16 — корпус; 17 — основание

Холодная или горячая вода не поступает через вентильную головку после ее открытия. Причина — в корпусе не просверлены отверстия.

Способ устранения. Скорее всего, это заводской брак, но его можно устранить самостоятельно. Смеситель укрепить в тисках или кондукторе под вертикально-сверлильным стан­ком. Сверло диаметром 5—7 мм и длиной 115—130 мм зажать в патроне станка. Место сверления накернить и засверлить. Процесс сверления осуществлять постепенно, с охлаждением жидкостью.

Вода подтекает из излива при закрытых вентильных головках. Причина в изношенности уплотнительной прокладки кла­пана вентильной головки.

Способ устранения. Вентиль на протекающем трубопроводе перекрыть. Маховик на дефектной головке максимально от­вернуть, проверить наличие воды в подводящем трубопрово­де. Отсутствие воды в изливе свидетельствует о возможности разборки вентильной головки. Указатель снять, винт вывер­нуть, маховик отделить. Вентильную головку выкрутить и за­менить резиновую прокладку.

Одновременное поступление воды в излив и душевую сетку. Причина в изношенности резинового кольца клапана или попадании в него соринки.

Способ устранения. Заменить кольцо и прочистить клапан описанными выше способами.

Наиболее характерные неисправности в смесителях с верти­кально расположенным кнопочным переключателем и спо­собы их устранения.

Кнопка неподвижна и после закрытия вентильных головок. Причина в потере упругости пружины.

Способ устранения. Н а г р е в до красного ц в е т а и охлаждение в воде или масле на более длительный срок стабилизирует упругость растянутой пружины.

Вода проникает через уплотнителъное резиновое кольцо.

Причина в слабом сжатии уплотнительного резинового кольца.

Способ устранения. Вентильные головки закрыть, излив отсоединить. Шестигранный металлический стержень с рас­стоянием между противоположными гранями 12—13 мм или прямоугольную металлическую пластину с размерами в попе­р е ч н о м сечении 12—13 мм на 4,5—6 мм о с т о р о ж н о в в е с т и в от­верстие переходника. Если конец пластины или шестигранни­ка не загнут, его надо зажать в зеве разводного или гаечного ключа. Угольник придержать и переходник вращать так, чтобы сдавить уплотнительные резиновые кольца.

Ремонт центральных смесителей настольного типа с верх­ней камерой смешивания. Такие смесители (рис. 17) сейчас довольно распространены, хотя устанавливать и ремонтиро­вать их довольно сложно.

Наиболее часты утечки в той части смесителя, которая воз­вышается над полочкой, поэтому вода стекает в щель между самой полочкой и стеной. В местах, где полочка по бокам за­канчивается, делают специальные буртики, препятствующие течи воды на пол вдоль полочки.

Вода может сочиться и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. В этом слу­чае закручивают втулку за грани разводным или гаечным клю­чом. Если втулка завернута до предела, то набивают сальник.

Смеситель может быть оснащен вентильными головками с возвратно-поступательным движением шпинделя. Чтобы устранить течь из-под маховика, перекрывают воду вентилем, снимают маховик, предварительно немного вывернув шток. Затем выкручивают головку. Способы ремонта сальников здесь те же, что и для сальникового кольца излива.

Рис. 17. Смеситель центральный настольный с верхней камерой сме­шивания типа «елочка» с накидной гайкой и тройником: 1 — проклад­ка смесителя; 2 — стопор; 3 — гайка четырехгранная установочная; 4 -— накидная гайка; 5 — поджимная гайка; 6, 10 — металлические шайбы; 7, 9 — резиновые прокладки; 8 — полочка мойки или умываль­ника; 11 — корпус смесителя; 12 — корпус головки крана; 13 — саль­ник; 14 — кольцо; 15 — втулка сальника; 16 — шток; 17 — маховик; 18 — шайба маховика (латунь); 19 — винт; 20 —указатель; 21 — ме­таллическая шайба; 22 — излив; 23 — накидная гайка; 24 — р а з ж и м н о е пластмассовое кольцо; 25 — резиновое кольцо; 26 — уплотнение; 27 — клапан; 28 — прокладка

Несколько реже возникают протечки между наружной резь­бой корпуса любой головки крана и резьбой корпуса смесите­ля. В этом случае тоже перекрывают соответствующий вен­тиль горячей или холодной воды и перематывают уплотнение или заменяют прокладку. Пластмассовые прокладки при час­том использовании расплющиваются, особенно при излишних усилиях, вызванных закручиванием головки крана.

Перед тем как определить причины течи под мойкой, надо устранить возможность капания из пространства над мойкой, после чего убрать из-под мойки. С помощью фонаря или лам­пы ощупать место выше накидной гайки, т. е. резьбу между поджимной и накидной гайками. Если есть влага, значит, течь не устранена.

Если смеситель установлен на мойке и к нему подсоединены трубы, то наружная поверхность борта мойки отстает от стены на 120—130 мм при глубине П-образного п р о с т р а н с т в а около 200 мм в случае нахождения мойки на подстолье. В этом про­странстве работать ключом весьма неудобно. Довернуть под­жимную гайку можно лишь специальным ключом, вырезан­ным резаком от газовой горелки. Лучше устранить причину течи сверху, а имеющуюся щель заделать замазкой, монтажной пеной или специальными герметиками.

Нередко возникает течь в зазор между накидной гайкой и тройником. Сначала надо перекрыть вентили подачи холод­ной и горячей воды, которые могут располагаться под мойкой на трубах. Если накидная гайка довернута до упора, то течь возможна из-за пересохшей прокладки. Тогда мойку снимают вместе с корпусом смесителя. Поддевают отверткой или кон­чиком ножа старую прокладку, поднимают ее и кладут на кусок листовой резины толщиной 3—4 мм, из которого будет изго­товлена новая прокладка. Намечают точные контуры и выре­зают по ним новую прокладку.

Без специального ключа (50 мм для чугунной накидной гайки) все операции с накидной гайкой на тройнике выполняются толь­ко при снятой мойке. Для этого подводящие трубы разъединяют.

Чугунную мойку снимают и кладут на пол вверх днищем. Накидную гайку отворачивают и проверяют состояние про­кладки, при необходимости ее заменяют. Наворачивают на­кидную гайку на тройник с прокладкой и затягивают.

Сборка выполняется в обратном порядке. Устанавливают мойку на подстолье так, чтобы торцы разъединенных труб совпадали. Предварительно готовят резьбу труб, на которые будут навернуты муфты. Отступив на 2—3 нитки от торца, наматывают нити льна по часовой стрелке, т. е. в том направ­лении, в каком будут накручены муфты. Остатки прежнего уплотнения снимаются. Для очищения канавок можно вос­польз